汪曾祺談吃的美句

引導(dǎo)語(yǔ)：文人做菜就像文人畫一樣，隨性，卻又有雅致的講究。汪曾祺如此，下面是有關(guān)他的談吃文章的美句，與大家分享學(xué)習(xí)。

有些東西，本來(lái)不吃，吃吃也就習(xí)慣了。也就是口味這個(gè)東西是沒有定性的。有些東西，自己盡可不吃，但不要反對(duì)旁人吃。不要以為自己不吃的東西，誰(shuí)吃，就是豈有此理。一個(gè)人口味要寬一點(diǎn)，雜一點(diǎn)。對(duì)食物如此，對(duì)文化或者其他的東西也是一樣。

——汪曾祺《汪曾祺談吃》

有毛的不吃撣子，有腿的不吃板凳，大葷不吃死人，小葷不吃蒼蠅。

——汪曾祺《汪曾祺談吃》

　　汪曾祺 一個(gè)“吃貨”的修養(yǎng)

在汪曾祺眾多的散文中，關(guān)于吃文化的文章占據(jù)了一大部分。如我們熟知的《端午的鴨蛋》、《蠶豆》、《豆腐》、《泡茶館》……零零總總寫了很多，專收汪曾祺談吃的文章的書也日見增多，從書名上就可以一眼看出，如：《五味》、《尋味》、《四方食事》、《故鄉(xiāng)的食物》、《汪曾祺談吃》等。如果說(shuō)以汪曾祺作為“吃貨”的“典范”，那么至少應(yīng)該具備會(huì)吃、會(huì)做、懂得吃這三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。

會(huì)吃

汪曾祺因生活的軌跡對(duì)于家鄉(xiāng)、昆明、張家口、北京等地的飲食都有了解，常常談起某一食物的吃法，能舉出各地不同的飲食**慣。不僅如此，他還能說(shuō)出一種食物最誘人的時(shí)候、最適合的烹調(diào)方法。虎頭鯊、昂嗤魚、硨螯、螺螄、蜆子(注音：xiǎn)、野鴨、鵪鶉、斑鳩、鵽(duò)、蔞蒿、枸杞、薺菜、馬齒莧……不僅吃的種類多，吃的地域還廣，再用閑散隨意的文字描述給我們，所傳達(dá)的已經(jīng)不是“口齒留香”能夠涵蓋的無(wú)窮韻味。在“會(huì)吃”這一點(diǎn)上，就已經(jīng)令人望塵莫及。

他還好吃，從他諸多談吃的文字來(lái)看，他簡(jiǎn)直是吃盡四方的人。從家鄉(xiāng)高郵的鴨蛋到北京的豆汁兒，到湖南的臘肉，包括咸菜，醬菜，野菜，他都要追究，琢磨一番。而且時(shí)常要發(fā)出毫不保留的贊嘆：我一輩子沒有吃過(guò)昆明那樣好的牛肉。(《老頭兒汪曾祺》)

除了生嚼，揚(yáng)花蘿卜也能拌蘿卜絲。蘿卜斜切的薄片，再切為細(xì)絲，加醬油、醋、香油略拌，撒一點(diǎn)青蒜，極開胃。小孩子的順口溜唱道：人之初，鼻涕拖。油炒飯，拌蘿卜。油炒飯加一點(diǎn)蔥花，在農(nóng)村算是美食，所以拌蘿卜絲一碟，吃起來(lái)是很香的。蘿卜絲與細(xì)切的海蟄皮同拌，在我的家鄉(xiāng)是上酒席的，與香干拌薺菜、鹽水蝦、松花蛋同為涼碟。北京人用水蘿卜切片，汆羊肉湯，味鮮而清淡。(《蘿卜》)

“吃遍四方”可以說(shuō)是對(duì)于汪曾祺“會(huì)吃”的一個(gè)最為貼切的評(píng)價(jià)，而在其文中所展現(xiàn)的不同地域不同食物的吃法，投**的是對(duì)中國(guó)飲食文化博大深厚的側(cè)面。

會(huì)做

安身之本，必資于食。凡事不宜茍且，而飲食尤甚。中國(guó)的許多菜品，所用原料本不起眼，但經(jīng)過(guò)一番“講究”之后，變成了人間至味。那么汪曾祺本人的“講究”水平到底如何?

如果用專業(yè)廚師眼光去看汪曾祺的廚藝，那肯定是不太夠的。汪曾祺自己在文章中坦率地承認(rèn)：他所擅長(zhǎng)的只是做家常菜，“大菜，我做不了。我到海南島去，東道主送了我好些魚翅、燕窩，我放在那里一直沒有動(dòng)，因?yàn)槲也恢涝趺醋觥?rdquo;但是對(duì)于家常菜，汪曾祺則是得心應(yīng)手。汪曾祺的烹飪手藝在當(dāng)時(shí)文藝圈子中很有名。所以每當(dāng)有港臺(tái)作家或者外國(guó)汪曾祺研究者來(lái)北京采訪汪曾祺時(shí)，中國(guó)文聯(lián)不安排來(lái)賓在賓館就餐，而是直接讓客人在汪曾祺的家中就餐。一次一個(gè)法國(guó)客人來(lái)采訪汪曾祺，汪曾祺為其做了道鹽水煮毛豆。那位法國(guó)人第一次吃鹽水煮毛豆，竟然連毛豆殼都吃了下肚。

有一位臺(tái)灣女作家來(lái)北京，要我親自做一頓飯請(qǐng)她吃。我給她做了幾個(gè)菜，其中一個(gè)是燒小蘿卜。她吃了贊不絕口。那當(dāng)然是不難吃的：那兩天正是小蘿卜最好吃的時(shí)候，都長(zhǎng)足了，但還很嫩，不糠;而且是用干貝燒的。她說(shuō)臺(tái)灣沒有這種水蘿卜。(《蘿卜》) 美籍華人女作者聶華苓和她的丈夫保羅·安格爾來(lái)北京，指名要在我家吃一頓飯，由我親自做。我給她配了幾個(gè)菜。幾個(gè)什么菜，我已經(jīng)忘了，只記得有一大碗煮干絲。華苓吃得淋漓盡致，最后端起碗來(lái)把剩余的湯汁都喝了。華苓是湖北人，年輕時(shí)是吃過(guò)煮干絲的。但在美國(guó)不易吃到。美國(guó)有廣東館子、四川館子、湖南館子，但淮揚(yáng)館子似很少。我做這個(gè)菜是有意逗引她的故國(guó)鄉(xiāng)情!我那道煮干絲自己也感覺不錯(cuò)，是用干貝吊的湯。前已說(shuō)過(guò)，煮干絲不厭濃厚。(《干絲》) 汪曾祺做的全是家常菜，然而又全是具有中國(guó)民間風(fēng)味的家常菜。汪曾祺說(shuō)：招待外國(guó)客人，并不一定是規(guī)格越高越好。因?yàn)樗麄冏钕Ｍ缘?是有地方特色的菜，越是具有中國(guó)風(fēng)味的菜，他們?cè)绞请y忘。而對(duì)于一個(gè)中國(guó)人來(lái)說(shuō)，能夠做好中國(guó)風(fēng)味的家常菜，何嘗不是對(duì)于傳統(tǒng)飲食文化的繼承呢?能夠?qū)⑦@些感受轉(zhuǎn)化為散文，讓更多的讀者感受這份文化的傳承，也是汪曾祺散文的獨(dú)特之處。

了解

光會(huì)吃，會(huì)做吃的還不能算上是個(gè)行家，還要窺得“吃”中的門道，知其然而知其所以然。這對(duì)于一個(gè)人的文化底蘊(yùn)要求較高，而這也是汪曾祺的散文具有“文化”特點(diǎn)的原因。汪曾祺在散文中對(duì)于中國(guó)傳統(tǒng)文化的了解和融入，詩(shī)經(jīng)、古人筆記乃至于中國(guó)地域的地方風(fēng)俗，使得文字總是給人親切感和共鳴感。

汪曾祺小時(shí)候讀漢樂府《十五從軍征》，很為詩(shī)中的“真情”而感動(dòng)，但他始終沒搞懂“采葵持作羹”的意思。現(xiàn)在各地植物稱作“葵”，如向日葵、秋葵、蜀葵，但這些植物葉都不能吃。那么古人“持作羹”的“葵”是什么?汪曾祺直到后來(lái)讀到清朝吳其睿的《植物名實(shí)圖考》，才知道吳氏把“葵”列為蔬類的第一品。吳氏經(jīng)過(guò)考證，激動(dòng)地說(shuō)“葵”便是南方幾省還有種植的“冬莧菜”。“采葵持作羹”說(shuō)白了，就是冬莧菜稀飯……

由此可見可見“葵”到清朝已經(jīng)淪為無(wú)人知曉的地步，但是“葵”早在《詩(shī)經(jīng)》就有記載，后魏《齊民要術(shù)》，元代王禎的《農(nóng)書》都把它列為主要蔬菜。汪曾祺由此猜測(cè)可能是后來(lái)全國(guó)遍植大白菜，大白菜取代了葵的位置。可見，“蔬菜的命運(yùn)，也和世間一切事物一樣，有其興盛和衰微，提起來(lái)也可叫人生一點(diǎn)感慨。

從平常的“吃食”中寄寓著人事的興衰慨嘆，這的確是中國(guó)傳統(tǒng)文化的獨(dú)特表現(xiàn)方式和精深之處。汪曾祺說(shuō)：“草木蟲魚，多是與人的生活密切相關(guān)。對(duì)于草木蟲魚有興趣，說(shuō)明對(duì)人也有廣泛的興趣。”(注：汪曾祺：《隨筆兩篇〈葵·薤〉》。)